Η πολύμηνη παραμονή στο σπίτι, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, σε συνδυασμό με τις απόπειρες των περισσοτέρων να βγάλουν τον ...σεφ από μέσα τους, οδήγησε ένα μεγάλο αριθμό πελατών να στραφούν σε πιο εξεζητημένες γεύσεις.
«Οι πελάτες επέστρεψαν πολύ καλά διαβασμένοι και λέξεις που συνήθως ακούγονταν μόνο πίσω από το πάσο στις κουζίνες εστιατορίων, έχουν πλέον μπει και στο λεξιλόγιο μιας παραγγελίας», δηλώνει στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ο καθηγητής μαγειρικής, ιδιοκτήτης εστιατορίων στη Χαλκιδική και μέλος της λέσχης αρχιμαγείρων Θεσσαλονίκης, Μανώλης Στράτος.
«Έχουμε γίνει όλοι σεφ και ίσως κριτικοί γεύσεων τολμώ να πω, ειδικά που φέτος είχαμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι και μπήκαμε στη διαδικασία να μάθουμε και να πειραματιστούμε στην κουζίνα. Τώρα φτάσαμε στη φάση που έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις μας και θέλουμε τα πιο περίεργα μενού», επισημαίνει ο κ. Μανώλης, τονίζοντας ότι οι πελάτες πλέον τον ρωτούν για την οξύτητα, την υφή και τις πίκλες, ενώ το σεβίτσε αποτελεί πλέον συνηθισμένη παραγγελία.
Την τελευταία περίοδο μάλιστα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να μυηθούν στο χώρο της κουζίνας ακόμη και αυτοί που δεν ασχολούνταν ποτέ με τη μαγειρική, ενώ ο κόσμος ψάχνει νέα υλικά και νέες τεχνικές, κάτι που αναζητά και στο μενού του εστιατορίου, όπως σημειώνει ο καθηγητής μαγειρικής. «Ακόμη και ένα πολύ παραδοσιακό προϊόν, όπως το χαρούπι, ο πελάτης θα επιλέξει να το δοκιμάσει σε άλλη μορφή όπως μια κρέπα. Επιπλέον δεν θα τρομάξει κανείς να δει στον κατάλογο τη φράση «γάλα τίγρης» που είναι η ονομασία απο ένα μαρινάρισμα με οξύτητα ζωμό από οστρακοειδή μυρωδικά», τονίζει ο κ. Μανώλης. Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι οι ιδιαίτερες προτιμήσεις δεν αποτελούν μόδα που αφορά μόνο στους νέους, αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες, κάτι που διαπίστωσε βλέποντας τον 73χρονο πατέρα του να κάνει επισημάνσεις στη σύζυγό του για το μεσημεριανό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «πολύ ωραίο το φαγητό που έκανες, αλλά δεν έβγαζε ένταση ο άνηθος».
Οι πελάτες επέστρεψαν με χαμόγελα, αλλά και με διάθεση να δοκιμάσουν νέες γεύσεις, αφού και στο σπίτι ετοίμαζαν πιάτα με υψηλό βαθμό δυσκολίας, επιβεβαιώνει μιλώντας στο πρακτορείο fm και ο Σταύρος Σωτηρούδης, ιδιοκτήτης δυο εστιατορίων στη Θεσσαλονίκη. «Οι περισσότεροι θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό από αυτά που γνωρίζουν και αυτό φαίνεται στις παραγγελίες όπου επιλέγουν από το μενού αρκετά εξεζητημένα πιάτα. Εκείνο που μας λένε είναι ότι έφτιαξαν πολλές συνταγές όλο αυτό το διάστημα, πέρασαν πολλές ώρες στην κουζίνα και υπήρξε και μεγάλη πληροφόρηση από τηλεόραση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τη μαγειρική. Τώρα που έχουν τη δυνατότητα επιτέλους να διαλέξουν και να έχουν έτοιμο το φαγητό και μάλιστα έξω με την αγαπημένη τους παρέα, θέλουν να δοκιμάσουν ό,τι πιο γκουρμέ», εξηγεί ο κ. Σωτηρούδης.
Οι περισσότεροι μάλιστα κάνουν προκρατήσεις στα εστιατόρια και ρωτούν μέχρι και στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας για προσθήκες στο μενού, με προτίμηση αυτήν την εποχή στα ψάρια και στα θαλασσινά. «Ρωτούν για τα πιάτα μας, αν έχουμε νέα γλυκά, είναι διψασμένοι να αναζητήσουν ιδιαίτερες καλοκαιρινές γεύσεις, όπως σεβίτσε του Αιγαίου, ή του Ιονίου. Παραγγέλνουν πιάτα που πριν από λίγα χρόνια και μόνο που τα έβλεπαν θα έλεγαν ότι ήταν από άλλο πλανήτη», τονίζει.
Οι πλέον χαρούμενες με την επιστροφή στα εστιατόρια, είναι οι γυναίκες όπως παρατηρεί ο ιδιοκτήτης εστιατορίων, που είναι και αυτές που επιλέγουν τα πιο περίεργα πιάτα και όσα δεν κατάφεραν να φτιάξουν στο σπίτι, όσο και να προσπαθήσουν με την ηλεκτρονική καθοδήγηση από δημοφιλείς σεφ, όπως το ιδιαίτερο ψήσιμο του ψαριού σε αλάτι. «Η αλήθεια είναι πως δεν είναι κάτι που γίνεται στο σπίτι. Η συνταγή κροσάτ αλατιού, με τις ρίζες στην νότια Γαλλία και είναι μια συνταγή με χοντρό αλάτι και ασπράδι αυγού. Το "χτίζεις" γύρω γύρω το ψάρι, το βάζεις στο φούρνου και όταν είναι έτοιμο να βγάλει την υγρασία του θωρακίζεται. Eξιδεικευμένος σερβιτόρος το σπάει και το σερβίρει και δεν είναι αλμυρό αλλά ζουμερό και σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση για το σπίτι", καταλήγει.
Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ
